慵散斋主

小时候父亲要我诵读唐诗。王之涣的《凉洲词》很早就会背了，“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”这阕诗的前两句的气势和后两句的哀怨一直深深刻在心里。对羌笛的向往，勾起了对羌人的好奇。对羌文化最早的认知，源自于父亲教过的几个字。羌，羊的儿子。美，大肥羊。

这次得便前往四川，网友子夜的昙的建议又重新引起了我的兴致，所以一早就已计划好抽空前往理县桃坪，去见识一下羌族和他们的生活习俗。

车从成都市出发，向都江堰、龙池的方向出城，约三个小时就到了理县，在县城品尝过连山回锅肉后，我们迫不及待地赶路到了羌寨。

羌寨的入口就在公路边，一座小桥，把公路和小寨连接起来。稍不注意，可能就失之交臂了。一个大门，一座碉楼，简明的表白了村落的民族属性。从门口看去，小寨规模很小，几所房子，建在陡峭的山坡上。
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从狭窄的山道上把车艰难地开了进去，转过两个s型路口后，整个村落呈现在眼前。放眼看去，整个村落多是由石片砌成的平顶房，呈方形，多数为3层，每层高3米余。房顶平台的最下面是木板或石板，伸出墙外成屋檐。木板或石板上密覆树丫或竹枝，再压盖黄土和鸡粪夯实，厚不足半米，有涧槽引水，不漏雨雪。房子看起来均残旧得很，外墙被风霜侵蚀得厉害，有部分民居已呈倾斜状。

进到寨内，我们先找到了龙小琼家。龙小琼，以其“小琼羌家”闻名于旅游界。据说，她是第一个将自己家改造成羌族旅游点的尝试者。
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龙小琼安顿好我们后，陪着我们聊了会羌族的历史。

羌族历史悠久，可溯源于3000多年前的古羌人。羌人中的一支约在春秋、战国时从甘肃、青海地区络绎迁居于岷江上游一带生息繁衍，与当地居民相融合，逐渐形成为今日的羌族。

据小琼介绍，羌族主要分布在四川省阿坝藏族自治州的茂汶羌族自治县和汶川县、理县、黑水县、松潘县等地，茂汶羌族自治县是最大的羌族聚居区。目前羌族人口数为三十万。羌族人使用羌语，没有本民族的文字，长期通用汉文。羌族的许多历史、风俗和传统，由于没有文字记载，只能都靠口耳相传。

从她一家来看，年纪大的人都用羌语交流，小孩子均用四川话交谈，偶尔夹杂几个羌语词汇。问过小琼，她也极为担忧羌语会逐渐消亡。

聊完历史，见离吃饭时间还早，我们一行便到羌寨里转了转，参观一下这座据说有近两千年历史的村落。
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桃坪的这个羌寨，背山面水，面南背北。据说是世界惟一保存完好的羌寨，被誉为“东方古堡”。村落不大，几十户人家，以碉楼为中心呈八卦形布局。 登高看时，但见屋屋相连，户户相通，一片黄褐色的石屋错落有致。寨子里的房屋一般分为五层，每层用陡峭的木梯相连，只能一人上下。楼层的布局也很独特。底层是饲养家畜的地方；二层为主要的居室、客厅、厨房等；三层为次有一点的居室和杂物间；四层是用来晾晒谷物和储藏腊肉的地方；五层是最高一层，专门用来放置羌族崇拜的白色神石等。        
小琼还介绍了桃坪羌寨另一个奇迹。两千年前羌族的祖先们在建筑羌寨时，就规划好了地下水网，用青石板砌成许多条暗沟，再在沟上修房，将雪山的溪水引到每家每户。地下水网还具有防火的功能，如果发生火灾，揭开石板就可立即取水灭火。

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晚饭后和小琼一家围坐在火塘边时，我们和她们全家一起谈天说地做游戏，欣赏了稚童的舞蹈，品尝了自酿的匝酒，感受着羌族人民的热忱。

我们和小琼姐妹讨论了羌寨的新变化。从生活习俗中看，羌族的传统保留下来的主要是民族服装、民族手工艺、祭祀礼仪及婚丧嫁娶习俗和一些民间舞蹈。

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但羌族被汉族和藏族同化的现象比较严重。语言上、生活习俗上趋同于汉族，曲艺歌舞趋同于藏族。日常生活中，羌寨已经有好多人购置了电脑，不少人有了qq号。羌人纷纷外出打工，如小琼的妹妹达达就到广东打工。外面世界对他们的传统观念的冲击很大，生活方式也由之发生了很大的变化。

一方面我们认同这么一种理念，即羌族也需要现代化，也需要过上美好的生活；但另一方面，我们又忧心于现代生活方式给羌文化带来的冲击是其不能承受之重，有毁灭这独特文化的可能性。

从世界近代史来看，作为文化和经济相对发达者，总是居高临下的欣赏落后的文化并极力阻止落后文化的改变，企图保持落后文化的原汁原味。英国是如此，美国是如此，我们又何尝不是如此。然而，生存与发展的代价必然要牺牲独特的文化吗？我们难道不能寻求出一条比澳大利亚、新西兰保护毛利人文化、美国保护印地安人文化等更好的道路吗？

在没有完整的、完善的保护措施下，把古老的少数民族村寨开发成旅游点的发展模式，并由此带来对少数民族的文化冲击，可能是各级政府在发展地方经济的一个极大的错误。

夜色渐渐深了，屋外的温度降到了零下一度。辞别了主人，我独自一人爬上了屋顶，在冷冽的寒风中，审视着寂寥的村庄，咀嚼着今天的感受。野旷天低树，江清月近人。月光把错落有致的石头房子拼成一幅幅剪影，寒风阵阵的旷野，像在对我喃喃诉说着羌人千百年的遭遇。面对着我今天的所见所闻，脑海中怎么也联想不起建立夏朝的羌人和眼前破落颓败的羌寨有何联系；脑海中闪现出了王昌龄的《从军行》“更吹羌笛关山月，无那金闺万里愁”,眼前的景象无论如何是没有了那一份悲壮，有的只是一丝无奈，由无奈而引发的悲凉。对羌人先辈的雄姿英发的仰慕，为羌文化的薪传而焦心，为羌族人目前生活困苦的深切同情，竟冲淡了我千里而来游览的喜悦心情。

寒风在古寨里的残垣颓壁间呼啸，淡淡的月光与荒凉的旷野溶成一气，这种苍凉让你无法平静和坦然。在对生命、文化的苦苦思考和探寻中，我听到了遥远处传来的若有若无的羌笛声。

比起丝竹和管弦来，羌笛的声音应该是有些刺耳而且稍嫌苍凉的。羌笛没有二胡的那种自怨自叹，它的声音，显得苍凉，显得深邃，显得更有韵味。我从羌笛的乐声中听到了它在传递的文化信息，它诉说着如何艰难地横跨了多少世纪，多少年代，直到今天。

我不知道身在南国的我还有多少机会在静夜里聆听到那悠远而深邃的羌笛声。但我冀望这古老而神秘的声音会常常萦绕在世人耳边，把那悠久的羌人文化轻轻传诵，直到永远。